Fayoum Oasis

Safari dans le désert

Les circuits de safari offrent aux visiteurs l’opportunité d’échapper aux sites bondés du Caire et de la vallée du Nil pour découvrir la paix et la tranquillité du désert vide et de ses oasis verdoyantes.

L’image populaire du désert évoque des étendues infinies de sable, mais l’immense étendue rocheuse à l’intérieur du désert en fait également partie.

À l’exception des nouveaux habitants bédouins, la région est inhabitée.

Les déserts offrent une atmosphère idéale pour des activités passionnantes et de grandes aventures. Le Fayoum est la zone désertique la plus proche du Caire et propose une richesse historique mêlée à l’aventure du désert.

Vous aurez l’occasion de ressentir une montée d’adrénaline en conduisant sur la crête d’une dune de sable, en glissant le long de la pente ou en faisant du surf sur sable. Il sera aussi possible d’observer la faune locale.

Vous rencontrerez des Bédouins, découvrirez leur relation avec l’environnement, et vivrez l’expérience du désert à la manière des locaux autour d’un feu de camp le soir. Vous pourrez admirer un ciel nocturne limpide en sirotant un thé bédouin traditionnel et en dégustant un dîner typique cuit lentement sous le sable chaud.

L’une des activités les plus populaires lors d’un safari dans le désert est le sandboard. Le sandboard est une version un peu plus douce du snowboard, mais procure des sensations similaires.

Real Fayoum

Profitez de nos offres de circuits à Fayoum sur notre site Real Fayoum. Vous pouvez consulter notre site web ici.

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Circuits d’aventure et safaris dans le désert

  • Située dans une dépression de 100 km sur 40 km (62 sur 25 miles) et entièrement entourée de hautes falaises noires, Bahariya est un trésor naturel de l’Égypte qui mérite absolument une visite. Le paysage y est surréaliste et en perpétuelle transformation. Le fond de la vallée est couvert de palmeraies luxuriantes, d’oliviers, de sources anciennes et de puits. Bahariya était autrefois un carrefour important pour les grandes routes caravanières entre la vallée du Nil et la Libye. C’était un centre crucial pour l’agriculture et la production de vin, ainsi qu’une source de minéraux depuis l’époque pharaonique. Aujourd’hui, c’est un point de départ célèbre pour de nombreuses aventures en safari dans le vaste désert occidental égyptien, notamment dans les célèbres Désert Blanc et Désert Noir. À voir :
    • Le Temple d’Alexandre est le seul temple que l’on pense avoir été construit par Alexandre le Grand dans les oasis d’Égypte. Aujourd’hui, il n’en reste que peu, la majeure partie ayant été réduite en ruines par l’érosion du désert.
    • Le Musée du Patrimoine de Bahariya présente des objets documentant les différents aspects de la vie dans l’oasis ainsi que les coutumes et traditions locales.
    • Les 4 chapelles d’Ain el-Muftella faisaient partie d’un complexe de temples construit sous le règne du pharaon Amasis, de la 26e dynastie (569–526 av. J.-C.). Leurs murs sont ornés de bas-reliefs remarquablement bien conservés.
    • Le Musée des Momies Dorées expose une collection impressionnante de momies romaines découvertes dans la célèbre Vallée des Momies Dorées. Il s’agit de la découverte la plus spectaculaire depuis l’ouverture de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter. Des centaines de momies romaines couvertes d’or ont été trouvées par hasard au milieu du désert en 1996.
    • Le village de Bawiti, considéré comme la capitale de Bahariya, est très pittoresque, avec son image typique de village désertique – des palmeraies entourant des maisons en briques de terre.
    • Bawiti abrite deux tombes rupestres bien conservées et richement décorées datant de la 26e dynastie (664–525 av. J.-C.) : la tombe de Zed-Amon-ef-ankh et celle de son fils Bannentiu.
    Les ruines du fort de la Seconde Guerre mondiale, contrôlé par les Britanniques, se trouvent au sommet de la Montagne des Anglais, offrant la plus belle vue sur l’oasis, surtout au coucher du soleil.
  • Les sites visités au Fayoum dépendent du nombre de jours de votre circuit. Consultez votre itinéraire pour savoir lesquels sont inclus. Vous pouvez visiter l’oasis en une journée lors d’une excursion avec Real Egypt, camper dans le désert environnant ou passer une nuit dans un écolodge et répartir votre visite sur deux ou trois jours d’aventure. Le Fayoum est l’une des sept magnifiques oasis d’Égypte. C’est l’oasis la plus proche du Caire, à environ deux heures de route, ce qui la rend très accessible si vous êtes basé au Caire. Le Fayoum offre une grande diversité de paysages naturels et de formations géologiques, notamment des lacs, des dunes de sable, des vallées et des cascades. Il possède une faune et une flore riches et variées. Cette dépression de 1114 km² (692 miles²) était un paradis luxuriant à la préhistoire. Le lac Qarun, qui couvre 254 km² (98 miles²), accueille une variété d’oiseaux migrateurs et résidents. Le Fayoum possède aussi de beaux villages et une communauté artisanale et artistique florissante. Il abrite de nombreux lieux d’intérêt historique et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Fayoum était très apprécié pendant le Moyen Empire (1991–1790 av. J.-C.), et les rois de la 12e dynastie, Sésostris II et Amenemhat III, y ont construit des pyramides. Aux XIXe et début du XXe siècle, il était une destination prisée de la famille royale égyptienne et de l’élite cairote. Le Fayoum comprend deux zones protégées par le gouvernement égyptien : le lac Qarun et le parc national de Wadi Rayan. Il est divisé en six centres administratifs dont les principales villes sont Madinat al-Fayoum, Tamiya, Sinnuris, Ibshawai, Yusuf al-Siddiq et Itsa, regroupant environ 157 villages et 1 565 hameaux, avec une population de plus de 3 millions d’habitants. Le Fayoum est une vaste dépression au fond de laquelle se trouve un grand lac appelé Birkat Qarun (lac Qarun). Cette dépression est alimentée en eau par une branche du Nil aménagée en canal dans l’Antiquité, aujourd’hui appelée Bahr Youssef, qui se divise ensuite en un dense réseau de canaux secondaires. Le Fayoum est souvent qualifié d’oasis, mais se distingue des autres car il est irrigué directement par le Nil. Dans les années 1960, les autorités égyptiennes ont créé trois lacs dans la dépression de Wadi Rayan, au sud-ouest du lac Qarun, pour stocker l’excès d’eau provenant du drainage agricole. Ce projet faisait partie d’un ambitieux programme de récupération de terres, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu, car l’eau est devenue de plus en plus saumâtre. En revanche, ces lacs artificiels sont devenus un habitat idéal pour de nombreuses colonies d’oiseaux, ce qui a conduit à l’administration de toute la dépression comme parc national. Nom et étymologie Le Fayoum a porté plusieurs noms au fil des siècles. Dans l’Égypte ancienne, sous l’Ancien Empire, il s’appelait « Shedet » en référence au lac, puis « Ta-She » au Moyen Empire, signifiant « la terre du lac ». Le nom moderne vient du copte « Pa-Ym » – Payom – qui signifie « la mer » ou « le lac », lui-même dérivé de l’égyptien tardif « Pa Ym » au même sens, en référence au lac Moeris. Après la conquête arabe, il fut nommé « Al Fayoum » – la terre du lac. Climat Le Fayoum bénéficie d’un climat chaud et sec avec de rares précipitations hivernales. En janvier, les températures varient entre 11 et 17°C en journée, et entre 4 et 10°C la nuit. La moyenne annuelle des précipitations est d’environ 17 mm. Comme l’a écrit El Nabulsi il y a 750 ans : « Fraîches sont les aurores ; grands sont les arbres ; abondants sont les fruits ; rares sont les pluies. » Conseils de visite Il est recommandé d’utiliser un véhicule 4×4 pour visiter le Fayoum car les routes sont inégales et certaines attractions ne sont accessibles qu’en traversant le sable du désert. Le Fayoum est une destination accessible toute l’année, mais pour profiter au mieux de votre séjour, nous vous conseillons :
    • Observation des oiseaux : en hiver, pour assister aux migrations.
    • Randonnée, trekking, sandboard : d’octobre à mai, car il fait très chaud dans le désert en été.
    • Moments de détente près des lacs : toute l’année.
    • Pêche : de septembre à juillet.
    • Sandboard : toute l’année. Le site le plus célèbre est Qoussour El-Arab.
    Sites visités possibles : les ruines du monastère antique d’Abu Lifa, l’ancienne route pharaonique, la forêt pétrifiée, les formations rocheuses de la vallée d’El Faras et sa carrière, le lac du Fayoum, le temple de Qasr El Sagha, Dime Al Sebaa (ruines d’une ancienne cité grecque), dominant le lac du Fayoum. On y trouve aussi plusieurs plans d’eau dont le lac El Rayan, le lac Qarun Ouest, célèbre pour la richesse de son avifaune, et les cascades avec possibilités de baignade ou de sandboard. Les roues hydrauliques du Fayoum sont une attraction unique : ces grandes roues en bois, inventées par Archimède dans l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie il y a plus de 2000 ans, servaient à irriguer la région. On en compte environ 200 dans tout le Fayoum, et elles ne se trouvent nulle part ailleurs en Égypte.
  • Découvrez une aventure authentique dans le désert au lac Qarun, une destination populaire le week-end pour les habitants du Caire qui souhaitent se rafraîchir et se détendre. Le bord du lac est bordé de cafés et de pavillons de mariage. Ce n’est pas un lieu de baignade très fréquenté, on l’apprécie surtout pour la beauté de ses paysages. Il est également possible d’y louer une barque. Des milliers d’oiseaux migrateurs s’y arrêtent pendant leur migration hivernale vers le sud, notamment de nombreux flamants roses. Avant les règnes de la 12e dynastie, sous Sésostris III et son fils Amenemhat III, la région que l’on appelle aujourd’hui Al Fayoum était entièrement recouverte par le lac Qarun. Ces pharaons ont creusé une série de canaux reliant le lac au Nil, asséchant une grande partie du lac pour récupérer des terres agricoles. Au fil des siècles, le lac a regagné une partie de sa grandeur grâce au détournement partiel des eaux du Nil pour développer l’agriculture, et s’étend aujourd’hui sur environ 42 km. Cependant, comme il se trouve à 45 mètres en dessous du niveau de la mer, son eau est devenue de plus en plus salée. La faune s’y est néanmoins adaptée, formant un vaste écosystème. On y observe de nombreuses espèces d’oiseaux, particulièrement visibles en automne, dont une grande colonie de flamants roses, des hérons cendrés, des spatules et plusieurs espèces de canards.
  • Wadi El Rayan abrite les seules cascades d’Égypte, ce qui en fait une station estivale populaire auprès des Égyptiens et un véritable paradis pour les amateurs d’ornithologie, ainsi qu’une aventure authentique dans le désert. Deux lacs au milieu du désert, créés artificiellement par les eaux de drainage agricole provenant de l’oasis du Fayoum, ont été reliés par un canal et une cascade. Le paysage est magnifique : une vaste étendue désertique parsemée de dunes de sable, refuge d’une grande diversité d’oiseaux et de plusieurs espèces animales rares ou menacées d’extinction, comme la gazelle dorcas, le renard de Rüppell et le fennec. Il est possible de faire une balade en barque en bois jusqu’au milieu du lac, puis de revenir vers les cascades – une excursion d’environ une heure. Wadi El Rayan est également une importante zone de nidification pour les oiseaux endémiques et migrateurs, alors n’oubliez pas votre appareil photo. Gebel el Medawara, situé dans Wadi El Rayan, offre un magnifique point de vue sur la vallée et les lacs du Rayan.
  • Découvrez une aventure authentique dans le désert au cœur de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO : un lieu abritant les plus anciens fossiles de baleines préhistoriques jamais découverts. Plus de 400 squelettes de basilosaurus et de dorodontus (deux prédateurs marins) y ont été retrouvés, datant d’environ 40 millions d’années. Ces fossiles montrent clairement l’évolution des mammifères terrestres vers une vie aquatique, avec la présence de pattes antérieures et postérieures vestigiales. Les sables sont également parsemés de restes de lamantins et de gros poissons osseux qui semblent hors contexte dans cette étendue désertique. En plus des fossiles, la vallée regorge de formations rocheuses de différentes natures, façonnées par l’eau et le vent pour créer des motifs et formes surprenants. La Vallée des Baleines est aussi un magnifique site de camping, idéal pour une escapade dans la nature, avec des installations sanitaires et des équipements de camping. Musée des Fossiles et du Changement Climatique de Wadi Al Hittan : Ce musée circulaire à une seule salle offre une excellente introduction à l’histoire géologique et à la nature de la région, avec une série de panneaux explicatifs et d’expositions de fossiles autour de la pièce maîtresse : un squelette de 18 mètres de long de Basilosaurus Isis. Un court documentaire sur le complexe de Wadi Al Hittan est également projeté.
  • Le petit village de Tunis (ʿIzbat Tunis) est situé dans l’oasis du Fayoum, sur la route menant à Wadi Rayan. Découvrez une aventure authentique dans le désert, perché sur une colline face au grand lac Qaroun. Le village offre une vue imprenable sur la bordure du désert de l’autre côté du lac. C’est l’un des plus beaux endroits d’Égypte. Dans les années 1980, Evelyne Porret, une potière suisse, s’est installée ici avec son mari Michel Pastore. Elle y a construit une maison et un atelier de poterie. Elle fut la première potière du village et forma de nombreux enfants locaux à l’art de la céramique. Plusieurs de ses élèves ont ensuite ouvert leurs propres ateliers. Au fil des trente dernières années, des artistes, peintres, écrivains, journalistes et autres venant du Caire ou d’ailleurs ont bâti des maisons en briques de terre dans le village, ainsi qu’un centre artistique, contribuant tous à l’ambiance artistique animée de Tunis. Aujourd’hui, le village comprend une école et plus de dix ateliers de poterie. Le village de Tunis dispose également de quelques écolodges bien conçus et constitue le point de départ de nombreuses visites et explorations autour du Fayoum. Fayoum Art Center : C’est une organisation à but non lucratif fondée par l’artiste égyptien Mohamed Abla en 2006. Il s’est inspiré de l’Académie internationale d’été de Salzbourg, où il a enseigné pendant plusieurs années. Le Fayoum Art Center a pour mission de connecter les artistes à l’échelle locale, régionale et internationale à travers la création artistique. Il offre plusieurs grands espaces d’atelier, une bibliothèque d’art, des lieux de vie et une salle à manger commune favorisant la collaboration entre participants. Le centre abrite également le premier musée de la caricature du Moyen-Orient, qui possède une vaste collection de dessins réalisés par des artistes comme Saroukhan, George El Bahgoury et Ahmed Toughan. Le musée propose des panneaux informatifs expliquant les œuvres exposées. Le village de Tunis accueille chaque automne le Festival de la Poterie. Cet événement rassemble des artistes-potiers talentueux de Tunis, du Caire, d’autres régions d’Égypte, ainsi que des artisans traditionnels de villages ruraux et des céramistes internationaux. Le festival offre aux participants une opportunité unique d’explorer l’importance et la valeur des différentes formes de poterie, d’apprendre les uns des autres dans un cadre interculturel, de créer et d’expérimenter ensemble, et de discuter des défis et opportunités auxquels sont confrontés les potiers égyptiens aujourd’hui.
  • Aventure authentique dans le désert de Ghoroud Samuel, également connu sous le nom de DUNES DE SAMUEL; une zone située dans le désert occidental égyptien (partie du Sahara nord-africain), principalement couverte de dunes de sable (en arabe : ghoroud) entre des lacs et des montagnes. Elle offre certains des types de dunes les plus diversifiés à proximité du Caire et convient pour une excursion d'une journée pour les clubs de conduite hors-route. Cette belle zone de dunes de sable regorge d'opportunités pour les aventuriers, les explorateurs culturels, les naturalistes, les spirituels et les campeurs. Ghoroud Samuel mesure 45 km du nord au sud et environ 10 km de large en moyenne dans la zone entièrement couverte de dunes, avec quelques infiltrations de rochers et de petits plateaux. Il est bordé au nord par la route de Wadi El Rayan, qui se trouve immédiatement au sud du lac inférieur de Rayan, et au sud par Gebel ‘As’as. À l’est, il est délimité par Gebel Qalamon et le monastère de Saint Samuel le Confesseur. À l'ouest, il est bordé par le plateau de Manaqir Qibli. Contrairement à d'autres zones qui ont une composition de sable avec un pourcentage élevé de limon, ces dunes contiennent très peu ou pas du tout de grains de limon/argile. Cela les rend très meubles et impose un défi plus grand pour les véhicules 4×4 qui traversent la région.
  • L'un des plus beaux lacs de Fayoum ; découvrez une aventure authentique dans le désert, avec une vue imprenable sur les dunes de sable. C'est l'occasion de vous rafraîchir après une longue journée de randonnée et de contempler l'un des couchers de soleil les plus saisissants. Le Lac Magique est situé dans le Wadi El Hitan. Il a reçu ce nom car le lac change de couleur plusieurs fois par jour, les couleurs variant en fonction de l'heure de la journée et de la quantité de lumière solaire qu'il reçoit. Étant entouré de désert, vous pouvez pratiquer le sandboard près du lac, nager ou simplement profiter de l'instant près de la cascade. Le lac contient des minéraux qui peuvent être bénéfiques pour ceux qui souffrent de rhumatismes. Vous pouvez également profiter de balades et de courses en voiture à travers le désert.
  • Découvrez une aventure authentique dans le désert, dans l'une des plus grandes villes gréco-romaines de Fayoum, fondée par les Ptolémées au IIIe siècle av. J.-C. Ce qui reste aujourd'hui de la ville sont deux temples bien préservés dédiés aux dieux crocodiles et un bain romain. La ville abrite également un musée intéressant présentant une large gamme de verrerie, de bijoux et de poteries découvertes sur place. Les vastes ruines de l'ancienne Karanis se trouvent à 25 km au nord de Madinat Al Fayoum, en bordure de la dépression de l'oasis, le long de la route menant au Caire. Fondée par les mercenaires de Ptolémée II au IIIe siècle av. J.-C., cette ville était autrefois un village de briques de boue avec une population comptant des milliers d'habitants. Aujourd'hui, peu de choses restent intactes de l'ancienne ville, à l'exception de murs à moitié enterrés et en ruine éparpillés dans le sable, ainsi que des deux temples. Le plus grand et le plus intéressant des temples a été construit au Ier siècle av. J.-C. et est dédié à deux dieux locaux crocodiles, Pnepheros et Petesouchos. Le temple comporte également des inscriptions datant de l'époque des empereurs romains Néron, Claude et Vespasien. Il reste moins de choses du temple nord. Il y a également une ancienne tour à pigeons, semblable à celles que l'on trouve à travers l'Égypte. Dans la zone domestique près du temple, se trouve une baignoire ornée de fresques. Le musée est situé à côté de ce qui était autrefois la maison de campagne de Lord Cromer. Il possède une collection d'artefacts provenant de sites autour de Fayoum, comprenant des objets des époques pharaonique, gréco-romaine, copte et islamique. On y trouve également des colonnes et des sculptures en pierre récupérées de Kiman Faris (l'ancienne Crocodilopolis), qui a été effacée par la ville moderne de Madinat Al Fayoum.
  • Aventure authentique dans le désert à l'extrémité occidentale du lac Qarun et juste à l'est du village de Qasr Qarun se trouvent les ruines de l'ancienne Dionysias. C'était le point de départ des caravanes vers l'oasis du désert occidental de Bahariya. Ce qui reste de l'ancien établissement est un temple ptolémaïque connu sous le nom de Qasr Qarun. Il a été construit en 4 av. J.-C. et dédié à Sobek, le dieu à tête de crocodile de Al Fayoum. Il offre une vue magnifique depuis son toit. Le temple est construit en calcaire et il y a peu d'inscriptions. À l'intérieur, on trouve des chambres, des tunnels et des escaliers. Le temple principal est sombre à l'intérieur, mais chaque année, le 21 décembre, un phénomène astronomique connu sous le nom de « Merveille du Soleil » se produit – lorsque les rayons du soleil illuminent le sanctuaire du temple.
  • Le site archéologique de Medinet Madi se trouve sur une petite colline à une position stratégique, gardant l'entrée sud-ouest de Fayoum, à environ 35 km de Medinet El-Fayoum. La ville était appelée DjA par les anciens Égyptiens, et pendant la période grecque, elle a été identifiée sous le nom de Narmouthis. Un document retrouvé ici datant du neuvième siècle après J.-C. mentionne Madi, "Ville du Passé", comme le nom du site. Le temple du Moyen Empire est considéré comme l'un des temples les plus importants de la région de Fayoum en raison de son état de conservation relativement bon et de l'existence de reliefs sur certaines de ses murs et colonnes. Il était dédié à la triade Sobek (le dieu crocodile), Renenutet (la déesse serpent des récoltes) et Horus de Shedet. Pendant la période gréco-romaine, il fut consacré à Isis (Thermounis) et Soknopaios. Le temple a été construit à l'origine pendant la 12e dynastie par les rois Amenemhat III et IV. Il a été restauré pendant la 19e dynastie. Pendant la période ptolémaïque, de nombreuses additions ont été faites aux côtés nord et sud du temple du Moyen Empire. Les chambres intérieures du temple sont faites de grès sombre et sont la partie la plus ancienne du temple, un modèle rare de construction monumentale du Moyen Empire. Un portique à colonnes de papyrus mène à un sanctuaire avec trois niches. La niche du milieu abritait autrefois une grande statue de Renenutet, avec Amenemhat III et IV se tenant de chaque côté d'elle. Le temple gréco-romain. L'extension ptolémaïque du temple comprenait la voie processionnelle au sud avec des lions et des sphinx dans les styles égyptien et grec, qui passaient par un kiosque à colonnes, menant au portique plus ancien à deux colonnes. Ptolémée IX Soter II a probablement ajouté trois cours, ainsi que d'autres éléments. Le temple contient quelques reliefs et inscriptions hiéroglyphiques. Des textes coptes ont été découverts près de Medinet Madi en 1928. Parmi eux figurait le Livre des Psaumes manichéens, qui inclut les Psaumes de Thomas.
  • Le monastère d'El-Azab, également connu sous le nom de Monastère de la Vierge Marie, se trouve à 6 km au sud de Medinet El-Fayoum. Il est considéré comme l'un des monastères les plus importants de Fayoum car il est le lieu de sépulture d'Anba Abraam, l'évêque préféré de Fayoum et de Gizeh de 1882 à 1914. Ce monastère a été construit au 12e siècle par Pierre, l'évêque de Fayoum. Très peu de l'édifice original du 12e siècle subsiste. Le monastère contient cinq églises, mais il y a deux églises principales : l'église d'Abu Seifein, une église moderne qui abrite les restes des martyrs de Fayoum et d'autres martyrs. L'église de la Vierge Marie conserve une partie de l'édifice original datant du 12e siècle.
  • Cette église est entièrement moderne et se distingue par ses remarquables coupoles. Elle abrite également les restes des martyrs de Fayoum et d'autres martyrs, conservés dans des boîtes en verre ornées de velours rouge décoré.
  • Quelques vestiges du bâtiment d'origine, datant du XIIe siècle, subsistent encore dans cette église. Elle est dédiée à Sainte Vierge Marie. L’église est de forme rectangulaire et divisée en quatre nefs par trois rangées de colonnes, chacune composée de trois colonnes circulaires. Ces nefs se terminent par quatre sanctuaires de forme irrégulière situés du côté est de l’église, séparés par un écran en bois. Le monastère abrite également le musée d’Anba Abraam ainsi que son lieu de sépulture.
  • Le monastère se trouve dans la zone protégée de la vallée de Rayan et est célèbre pour ses grottes servant de cellules pour les moines ainsi que pour ses églises. Il possède également une source naturelle qui fournit de l’eau aux moines et à la ferme du monastère. La vie monastique en ce lieu remonte au IVe siècle, lorsque Saint Macaire l’Alexandrin y vécut. Les moines sont restés dans la région du Fayoum jusqu’au XVe siècle, époque à laquelle ils quittèrent les lieux pendant environ cinq siècles.
  • La plus grande forêt pétrifiée du monde se trouve au nord du lac Qaroun, dans le Gebel Qatrani. Elle abrite des arbres fossilisés atteignant 40 mètres de haut, conservés sous forme fossile depuis des milliers d'années. La forêt pétrifiée est le vestige d’une forêt qui a poussé il y a 35 millions d’années. Les arbres sont parfaitement pétrifiés, jusque dans leurs moindres détails, et l’on y trouve également des plantes marécageuses et des fougères aquatiques. Ce type de bois pétrifié existe sur tous les continents sauf l’Antarctique. Certains des sites de bois pétrifiés les plus connus se trouvent aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, en Chine, en Indonésie, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Ukraine. La forêt pétrifiée abrite aujourd’hui le musée en plein air de Gebel Qatrani. Ce musée, aménagé en 2018, expose des artefacts géologiques vieux de millions d’années découverts dans le désert du Fayoum, notamment des arbres pétrifiés, des baleines fossilisées, des Aegyptopithecus, des éléphants, des Phiomia, des Palaeomastodon, des Arsinoitherium, des crocodiles, des serpents et de nombreux autres fossiles remarquablement bien conservés. Le musée a été construit début 2018 et reste encore à inaugurer. Il présente des fossiles marins et terrestres.
  • Construite par le roi Amenemhat III (1843–1797 av. J.-C.), la pyramide de Hawara était à l’origine recouverte d’un parement en calcaire blanc. Malheureusement, il ne reste aujourd’hui que le noyau en briques de boue, et même le temple autrefois célèbre a été en grande partie démantelé, bien qu’il conserve encore une présence impressionnante. Hérodote a décrit ce temple il y a plus de 2000 ans, lorsqu’il mesurait 300 mètres sur 250 mètres, comme un labyrinthe de 3000 pièces, surpassant même les pyramides de Gizeh. L’intérieur de la pyramide, désormais fermé au public, a révélé plusieurs innovations techniques : des couloirs étaient bloqués par une série d’énormes herses en pierre ; la chambre funéraire était taillée dans un seul bloc de quartzite ; et le plafond de la chambre a été scellé par un ingénieux mécanisme utilisant du sable pour abaisser le bloc supérieur en place.
  • À environ 10 km au sud-est de Hawara se trouvent les ruines de cette pyramide en briques de boue, construite par le pharaon Sésostris II (1880–1874 av. J.-C.), érigée sur un affleurement rocheux naturel. Les anciens pilleurs de tombes l'ont dépouillée de ses pierres et de ses trésors, à l’exception du cobra en or massif, aujourd’hui exposé au musée du Caire.
  • Le monastère d’Abu Leifa est taillé dans une montagne. Des inscriptions ont révélé qu’il date de l’an 686 apr. J.-C. et qu’il aurait probablement été fondé par Saint Panoukhius. Le monastère a été utilisé du VIIe au IXe siècle et servait de refuge aux chrétiens fuyant les persécutions. Juste derrière le temple de Qasr El Sagha, visibles sur la paroi rocheuse des parties supérieures du membre de Deir Abu Leifa composé de grès stratifié en croix, se trouvent une série similaire de petites grottes artificielles, probablement utilisées pour la méditation. Le monastère est très primitif : son entrée est creusée dans la montagne et il se compose de petites grottes sculptées dans les falaises, souvent difficiles d’accès. Ce monastère n’est pas habité, mais il constitue un excellent exemple de l’aspect des anciens monastères avant leur transformation en édifices plus modernes.
  • Situé sur une branche du Bahr el-Youssef qui traverse un lit d’argile profond dans la partie occidentale du Fayoum, le village de Nazla est réputé pour sa poterie artisanale façonnée à la main à partir de l’argile fluviale. Les potiers de Nazla utilisent une technique très particulière pour fabriquer des pots sphériques : une combinaison de tournage au tour et de martelage sur une enclume. Le travail est réalisé selon des méthodes très anciennes et traditionnelles, qui ont peu changé depuis l’époque pharaonique. À l’intérieur des vingt ateliers du village, on trouve une cavité – une sorte de cuvette hémisphérique creusée dans le sol. De la paille, de l’argile, et parfois des cendres sont mélangées. Le mélange est placé dans cette cavité, puis il est martelé et tourné en même temps pour former de grandes sphères. Une fois les pots légèrement séchés, ils sont finalisés au tour. Seuls les rebords des grands pots ronds sont façonnés au tour. Ces récipients ne sont pas le fruit d’un tournage mécanique, mais du mouvement du corps, de son rythme, et de la relation avec le sol. Les pots de Nazla sont des archétypes ; ils s’inscrivent donc dans l’histoire. Ici, l’histoire marche aux côtés du récipient, sur un chemin différent mais parallèle. Les pots de Nazla sont cuits à des températures relativement basses, et l’ajout de paille dans l’argile réduit également leur solidité. Ces pots étaient traditionnellement utilisés dans les cuisines pour transporter et stocker l’eau et le lait, pour l’alimentation des animaux, et pour de nombreux usages domestiques. Aujourd’hui, leur utilité décline et leur avenir est incertain. Il est désormais nécessaire d’aider les potiers à développer leurs créations en tant que formes artistiques plutôt qu’objets strictement utilitaires. Les potiers sont chaleureux et accueillants, et ils peuvent vous faire découvrir les secrets de leur métier.
  • La route menant du temple de Qasr El Sagha jusqu’aux anciennes carrières de basalte de Widan El Faras passe par une route ancienne réputée être la plus vieille route pavée du monde. Cette route est datée de l’Ancien Empire, à l’époque de l’activité des carrières, avec la possibilité qu’elle remonte jusqu’au Néolithique. À Widan El Faras, la route est entièrement visible à la surface. Le tronçon principal de la route longe le pied de l’escarpement de Gebel el-Qatrani, en contrebas de la carrière, et est rejoint à plusieurs endroits par de courtes branches provenant de différentes parties de la carrière. Le pavage a une largeur uniforme d’environ 2 mètres. Il est constitué d’un seul lit de pierres sèches, non taillées, provenant des environs immédiats : basalte et grès près de la carrière, grès, calcaire et bois silicifié ailleurs. La longueur totale de la route, branches comprises, atteint près de 12 kilomètres, dont les dix derniers suivent un tracé presque rectiligne et en grande partie descendant, depuis Widan El Faras jusqu’à sa destination finale, sur la rive d’un ancien lac aujourd’hui disparu. Cette route antique se trouve partiellement surélevée par rapport au désert en raison de l’érosion éolienne, estimée à 3 cm par siècle.
  • Une grande carrière de basalte noir se trouve à la bordure nord du Gebel Qatrani, près des deux buttes proéminentes appelées Widan el-Faras. Il s’agissait autrefois d’une carrière datant de l’Ancien Empire, aujourd’hui connue comme étant la source du basalte utilisé pour les temples pyramidaux de cette époque. Le site s’élève à environ 340 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le basalte y était chargé sur des traîneaux, puis transporté en contrebas de l’escarpement jusqu’aux bateaux amarrés au quai de Qasr al-Sagha. La route menant à la carrière fut construite en pierre de basalte et en bois pétrifié durant l’Ancien Empire. Elle commence à Qasr al-Sagha, tourne vers le nord, grimpe l’escarpement et traverse la plaine sur une distance de 8 kilomètres pour atteindre Widan el-Faras. Ensuite, elle contourne le second escarpement pour atteindre le Gebel Qatrani. Les parties ouest et est de la carrière sont séparées par 0,5 km et comportent toutes deux une plateforme excavée sur le sommet et le bord de l’escarpement de Gebel el-Qatrani. Le basalte est naturellement fragmenté par des fissures transversales, dont l’espacement est comparable à la taille des blocs utilisés dans les temples pyramidaux. Une fois isolé, chaque bloc était probablement déplacé à l’aide de leviers en bois et de cordes, le long de la route terrestre la plus courte (66 km) menant à la vallée du Nil, connue aujourd’hui comme étant la plus ancienne route pavée au monde. Les carrières de Widan el-Faras sont difficiles à distinguer, mais une fois « vues », elles offrent un aperçu précieux de l’extraction de pierre « orientée projet » de l’Ancien Empire. Il existe quatre sols de temples pyramidaux faits de basalte – et cinq carrières identifiées. Ce décalage s’explique probablement par le fait que le basalte extrait de la cinquième carrière n’a jamais atteint les champs pyramidaux en raison de la fin tumultueuse de l’Ancien Empire. Des centaines de blocs sont encore présents dans un lieu de stockage spécifique près des carrières et de l’ancien port, au bord du lac de Fayoum, aujourd’hui presque asséché (actuel lac Qaroun). Les carrières, le dépôt et le port sont reliés par un vestige archéologique exceptionnel : une route pavée de 12 km – la plus ancienne au monde. Le basalte y était acheminé par voie terrestre jusqu’à l’ancien lac de Fayoum, puis transporté par voie navigable jusqu’aux champs pyramidaux de Gizeh, Abou Sir et Saqqarah. Pas étonnant que Widan el-Faras constitue un paysage de carrière aussi unique et « lisible ». Malheureusement, la carrière est encore exploitée de nos jours.
  • Le site est accessible par un sentier depuis Kom Ushim, à environ 25 km de la route principale. Au-dessus de la rive nord de Birket Qarun, dans une zone désormais déserte et inhospitalière au pied de l’escarpement désertique menant vers Gebel Qatrani, se trouve un petit temple non inscrit, localement connu sous le nom de Qasr el-Sagha. Dans l’Antiquité lointaine, une forêt poussait sur l’escarpement au nord du site – des restes pétrifiés sont encore visibles, et on pense que Birket Qarun (ancien Lac Moeris) s’étendait autrefois jusqu’à sa rive nord proche du temple, à une époque où le lac était beaucoup plus vaste. Qasr el-Sagha repose sur une plate-forme nivelée sur le flanc de l’escarpement et a été publié pour la première fois par Schweinfurth en 1892, avant d’être visité plus tard par Petrie. La date de construction du temple fait débat parmi les chercheurs, mais son plan suggère qu’il a été construit au plus tard durant le Moyen Empire. Cependant, son architecture a été interprétée par les premiers explorateurs comme étant dans le style des structures de l’Ancien Empire. Le temple a été construit avec des blocs de calcaire de tailles variées, qui s’ajustent parfaitement sans l’usage de mortier et avec des joints obliques aux coins. Le temple n’a jamais été achevé et ses murs sont restés sans décorations. L’intérieur contient sept petites chambres ou sanctuaires et une salle d’offrandes. Il y a aussi une « salle aveugle » complètement fermée et qui semble ne pas avoir d’entrée. Sur la plaine plate au sud de Qasr el-Sagha, plusieurs sites de villages préhistoriques ont été découverts, dont les habitants semblent avoir vécu de la chasse, de l’agriculture et de la pêche. Récemment, des tombes ont été trouvées avec des preuves de pratiques cultuelles de l’Égypte ancienne.
  • Une ville gréco-romaine (332 av. J.-C. - 323 ap. J.-C.) fondée par Ptolémée II au IIIe siècle av. J.-C., sur un site qui montre des preuves d'habitation datant de la période néolithique. À l’époque ptolémaïque, elle était située sur la rive du lac Moeris (actuellement le lac Qaroun) et marquait le début des routes caravanières traversant Gebel Qatrani et le désert occidental jusqu’à la côte méditerranéenne, puis vers la Grèce et Rome. Servant de port, le site est actuellement situé à 65 mètres au-dessus du niveau du lac, à 2,5 kilomètres de la rive. C’était une sorte de frontière, habitée pendant six siècles, avant d’être abandonnée vers le milieu du IIIe siècle. Les ruines couvrent une superficie d’environ 125 acres (0,5 km²). Elles comprennent deux temples, des maisons situées le long de l’avenue processionnelle des Lions, des chambres souterraines, des rues, des murs de 10 mètres de hauteur, un cimetière romain situé à 900 mètres au sud-ouest de la ville, et des champs agricoles séparés par de longs canaux d’irrigation. Les marchandises en provenance du Fayoum étaient transportées par bateau à travers le lac pour être déchargées sur les quais de Demieh, stockées ou transportées le long de l’avenue des Lions (370 m de long), passant devant les vestiges bien conservés des maisons jusqu’à une plateforme sur laquelle se trouvaient les ruines d’un grand temple de la période ptolémaïque dédié à Soknopaios. Ces marchandises étaient ensuite évaluées pour des frais de douane et rechargées sur des animaux pour les caravanes désertiques. Ces caravanes se dirigeaient vers le nord à travers Gebel Qatrani et probablement via Wadi Natrun, vers la Méditerranée et ensuite vers Rome. Aujourd’hui, on peut encore voir les vestiges de la route qui reliait le temple aux quais du lac, se terminant à environ un kilomètre au sud des ruines, à un quai. Ce quai dispose de deux jetées en calcaire et de marches menant vers le sud, probablement jusqu’à la rive du lac. La ville gréco-romaine, dont le nom en grec, Soknopaiou Nesos, signifie « L’île aux Crocodiles », se situe à 8 kilomètres au sud de Qasr-el-Sagha. Actuellement, ce lieu est connu sous le nom de Dimeh-al-Siba (Dimeh des Lions). On pense que la ville a été construite pendant la période ptolémaïque sur les fondations d’un ancien établissement. Les vestiges de structures complexes, dominant la plaine désertique, ont été décrits pour la première fois par les archéologues Giovanni Battista Belzoni et Karl Lepsius. Les artefacts trouvés lors des fouilles sont conservés au Musée égyptien des Antiquités du Caire. Le complexe de « L’île aux Crocodiles » s’étend du nord au sud, couvrant une superficie d’environ 640 mètres de longueur et 320 mètres de largeur. Le temple, principal objet du complexe, est situé dans la partie sud de l'« île » et couvre une superficie d'environ 9000 mètres carrés. L'ensemble du territoire est entouré de murs en briques blanches. Les vestiges des murs du temple, ainsi que les sols intérieurs du temple, sont faits de blocs de grès. Il y a une route pavée de blocs de calcaire, qui commence à l'entrée sud du complexe du temple et s'étend vers le lac Moeris. Sa longueur est de 400 mètres et sa largeur d’environ 8 mètres. Les murs en briques crues de la ville sont visibles à une certaine distance. Ils mesurent encore 10 mètres de hauteur et le site est jonché de débris et de tessons de poteries couvrant toute la surface de la zone du temple.
  • Les Collines Rondes (Gabal Al Medawara) près du lac sont idéales pour le sandboarding. C'est un endroit parfait pour se détendre, contempler la vie et découvrir une aventure authentique dans le désert. Cette région fait partie de la réserve de Wadi El Hitan ou Vallée des Cétacés. Une autre option de randonnée pittoresque offre une vue sur le Lac Magique, et c'est un excellent endroit pour camper et profiter des étoiles.
  • La montagne Qatrani, qui est une montagne de grès haute de 350 mètres, est un point de repère majeur pour les voyageurs et les randonneurs dans le Fayoum. La région de Jebel Qatrani est un véritable trésor de fossiles qui raconte l’histoire de l’évolution des mammifères et des primates, à partir de l’Éocène, notamment l’ascendance des éléphants, des hippopotames, des hyraxes, des lémuriens, des singes et des anthropoïdes, en plus de plusieurs représentants d'ordres de mammifères éteints (Embrithopoda, Ptolemaiida) et de remarquables plantes fossiles. La région de Jebel Qatrani, au nord de l’Égypte, conserve les expositions de fossiles de mammifères terrestres du Paléogène les plus riches d’Égypte, voire de toute la masse terrestre afro-arabo (Sieffert, 2012). Contrairement à toute autre faune connue, vivante ou éteinte, la communauté de mammifères de JQ était composée d’un mélange de groupes endémiques qui sont maintenant éteints ou ont vu leur diversité grandement réduite, plus quelques groupes importants d’immigrants venus d’Eurasie. Le site témoigne de la migration des animaux d'Afrique vers l’Australie et l’Asie par la présence du genre Varanus ; les fossiles proviennent des dépôts d'eau douce de la fin de l’Éocène et du début de l'Oligocène du site JQ en Égypte. La récupération et l’identification de ce matériel indiquent que le genre Varanus est apparu en Afrique, avant de se disperser vers l'Australie et l'Asie. Les dépôts fluviaux de l'Oligocène précoce du site JQ en Égypte documentent la première avifaune diversifiée connue d'Afrique, comprenant au moins 13 familles et 18 espèces ; cette faune aviaire oligocène ressemble à celle des assemblages modernes tropicaux africains. Les préférences écologiques des espèces d’oiseaux indiquent un environnement tropical, marécageux, dense en végétation, et d'eau douce au moment du dépôt. Le site fossile de Jebel Qatrani est le seul endroit à comprendre deux grands intervalles fossiles du Paléogène : le dernier Éocène (37-33,9 millions d’années) et le début de l'Oligocène (33,9-28,5 millions d'années). Les roches de l’Éocène et de l’Oligocène de la région de Jebel Qatrani sont les plus riches en fossiles parmi tous les sites. Certaines espèces fossiles sont très limitées en nombre, notamment certains primates, et certaines espèces de mammifères à sabots impairs sont très abondantes. Le site a offert la meilleure préservation de la faune et de la flore de l'Éocène/Oligocène et les plus grandes collections de fossiles (plus de 385 000 mâchoires de mammifères, 11 500 crânes, et 46 000 os de mammifères) ; l’enregistrement fossile de Jebel Qatrani présente 12 ordres de mammifères placentaires sur les 28 existant aujourd'hui. Parmi les expositions les plus importantes du musée figurent : Arsinoitherium : L'animal Arsinoe (l'animal du Fayoum) a été nommé d'après la reine Arsinoé de l'Égypte ancienne. Cet animal mesurait 1,8 mètre au niveau de l'épaule et 3 mètres de long avec une paire de grandes cornes au-dessus du nez et une deuxième paire de petites cornes en forme de boutons au-dessus des yeux. Les deux grandes cornes sur leur museau étaient creuses et servaient probablement à produire de forts bruits de reproduction ainsi qu’à rivaliser avec d’autres mâles. Cette créature massive passait probablement une grande partie de sa journée à mâcher des fruits et des feuilles. Sa grande taille la protégeait des prédateurs, bien que des créodontes puissent attaquer les jeunes individus. Arsinoitherium vivait en petits groupes et passait la majeure partie de son temps dans l'eau ; il était plus étroitement lié aux éléphants et aux lamantins qu'aux rhinocéros. Les squelettes complets de ses fossiles ont été récupérés au nord du lac Qaroun par Beadnell en 1902. Aegyptopithecus : Il y a 30 millions d'années, l’Aegyptopithecus (ou le singe égyptien) était un primate arboricole vivant dans une forêt marécageuse avec une grande densité d'autres mammifères. Ce singe primitif pesait environ 6 kilogrammes ; il mangeait principalement des fruits et présentait un dimorphisme sexuel, les mâles étant plus grands et ayant des canines plus développées. Les canines agrandies servaient à effrayer ou mordre les mâles concurrents. L’Aegyptopithecus est largement considéré comme étant proche de la ligne ancestrale des singes de l'Ancien Monde et des hominoïdes (humains et grands singes). Il a été découvert par Elwyn Simons en 1965 dans la carrière M de la formation de Jebel Qatrani, à quelques kilomètres du musée en plein air.
  • L’oasis de Siwa est située à la périphérie du désert occidental, près de la frontière avec la Libye, de la dépression de Qattara et de la mer de sable du Grand Désert. Malgré sa taille (82 km sur 28 km, soit 51 sur 17 miles), Siwa possède environ 2 000 hectares de terres cultivées et une population totale d’environ 33 000 habitants. Le long voyage (environ 10 heures depuis Le Caire ou Alexandrie) en vaut la peine, car Siwa offre un environnement et une culture complètement différents, ainsi que plusieurs sites archéologiques significatifs. C'est une oasis agricole principalement composée de palmeraies et d'oliveraies. Les dattes, les olives, l'huile d'olive, l'eau de source et le sel sont les principaux produits de Siwa. L’oasis dispose de centaines de bassins d’eau de source naturelle, frais ou chauds, dans lesquels certains sont accessibles pour la baignade (d’autres étant privés et utilisés par les familles de Siwa pour irriguer leurs jardins). Siwa possède également de grands lacs salés où les gens apprécient le coucher du soleil ou des promenades en bateau. En raison de l’extraction du sel, il existe également de nombreuses petites piscines de sel aux couleurs vives où l’on peut flotter. (Remarque : il est déconseillé de se raser avant de visiter ces piscines et d’y entrer avec des coupures, car l’intensité du sel peut provoquer des piqûres). Un safari dans les dunes et les vastes étendues désertiques est recommandé, avec des formations rocheuses intéressantes, de magnifiques couchers de soleil, et une multitude d’étoiles visibles la nuit. Les sites antiques incluent le Temple de l’Oracle à Aghurmi, le Temple d’Um Ubeyda, Ain Guba (connu sous le nom de Bains ou Source de Cléopâtre), et les tombes de Gebel al-Mawta (Montagne des Morts). Les habitants de Siwa sont principalement des Amazighs (Berbères), et leur culture et leur langue Siwi sont distinctes de celles des autres régions d’Égypte, en raison de l'isolement relatif de l’oasis pendant de nombreux siècles. Pour en apprendre davantage sur la culture, visitez le musée de la Maison de Siwa. Siwa est connue pour avoir été habitée depuis au moins le 10e millénaire avant J.-C., mais elle faisait historiquement partie de la Libye antique. La première preuve de contact avec l’Égypte ancienne date de la 26e dynastie, lorsque une nécropole a été établie. Durant la période ptolémaïque de l’Égypte, son nom égyptien ancien était sḫ.t-ỉm3w, "Champ des Arbres". Lors de sa campagne pour conquérir l'Empire perse, Alexandre le Grand a visité l’oasis. Les historiens de sa cour ont affirmé que l'Oracle du Temple l’a confirmé comme étant à la fois une personnalité divine et le Pharaon légitime d’Égypte. L’oasis a été officiellement intégrée à l’Égypte par Muhammad Ali d’Égypte en 1819. Shali, l’ancienne forteresse de Siwa, est aussi fascinante que les structures plus anciennes de l’oasis. Elle date d’au moins 600 ans et a été construite sur la roche naturelle et faite de kerchief (un mélange de sel et de terre) et de troncs de palmier, une technique de construction qui se perpétue encore à Siwa, bien qu'elle ait été largement remplacée par des matériaux de construction modernes plus standards. L’événement le plus important de l’oasis de Siwa est la saison des récoltes. Un festival est organisé autour de la pleine lune d’octobre, avec de nombreux hommes et enfants qui campent pendant plusieurs jours et nuits au Gebel Dakrur (Montagne de Dakrur), partageant des repas cuisinés en commun et des prières. Ce festival a des racines historiques dans la fin des conflits entre les habitants de Siwa. À voir : Le centre de la ville principale (appelée Shali) est dominé par les formes spectaculaires de l’ancien Shali, une forteresse construite en terre au 13e siècle. La forteresse a hébergé des milliers de personnes, mais un torrent de pluie en 1926 a causé d’importants dégâts. Certaines maisons et bâtiments ont continué à être utilisés, y compris la Vieille Mosquée avec son minaret en forme de cheminée, bien qu'une grande partie de la forteresse ait été ruinée. Au cours des 20 dernières années, il y a eu une reconstruction substantielle, y compris des maisons et des hôtels, ainsi qu’une amélioration du chemin menant au sommet de Shali, où vous pouvez profiter de vues sur l’oasis, un endroit prisé pour observer le coucher du soleil. Plus loin de la ville centrale, le Jebel Dakhrour escarpé offre également des vues imprenables, contrastant l’oasis verdoyante avec le lac salé Zeitun et le sable environnant, réputé pour ses vertus contre les rhumatismes. Le Gebel al-Mawta, la Montagne des Morts, est une colline parsemée de tombes rocheuses, dont la plupart datent de la 26e dynastie ou de l’époque ptolémaïque et romaine. La tombe de Si Amun possède les peintures les plus belles, avec des reliefs bien préservés. La tombe du Crocodile est également célèbre pour ses inscriptions et dessins. Les ruines de la ville fortifiée d’Aghurmi offrent également de superbes vues sur les lacs salés de Siwa, la ville et les jardins de palmiers. C’est l’emplacement du fameux Temple de l’Oracle, le Temple de Jupiter Ammon. Construit entre 663 et 525 av. J.-C., le temple est devenu bien connu grâce à la visite d’Alexandre le Grand à l’oasis en 332 av. J.-C. Il est supposé qu’il a cherché une confirmation de sa lignée divine. Le musée de la Maison de Siwa contient une exposition intéressante de vêtements traditionnels, de bijoux et d’artisanat typiques de l’oasis, y compris les vêtements de mariée à plusieurs couches qui présentent des broderies complexes réalisées par les femmes de Siwa et qui sont devenus célèbres à l’international. La source de Fatnas est située près du bord du lac et est l’un des endroits privilégiés pour observer le coucher du soleil. La source la plus connue de Siwa est Ain Guba (Bain de Cléopâtre), une grande piscine en pierre alimentée par de l’eau de source. En raison de son eau propre et de son bel emplacement, c’est un endroit prisé pour la baignade, tant par les locaux que par les touristes. Pour respecter les points de vue des habitants, il est conseillé que les femmes et les hommes s’habillent de manière modeste, en shorts et t-shirts, plutôt qu'en maillots de bain courts. Bir Wahed est une piscine d'eau chaude située à côté d’un lac d’eau douce. Se baigner dans Bir Wahed tout en admirant le coucher du soleil sur les dunes est une expérience formidable. Il est acceptable de porter des maillots de bain ici, car la piscine est légèrement plus éloignée des habitants et de l’oasis. Il y a plusieurs autres piscines d'eau chaude que vous pouvez également visiter.
  • L'oasis de Qara, ou Qarat Umm El-Sugheir, qui signifie « Mère du Petit », est un village pittoresque et l'une des oasis habitées d'Égypte. Elle se situe à l'endroit où le désert égyptien plonge dans la dépression de Qattara. Elle mesure 16 km (10 miles) de long et 8 km (5 miles) de large, soit 18 000 km² (6 950 miles carrés), et se trouve à 133 mètres (436 pieds) sous le niveau de la mer. Malheureusement, l’oasis est souvent ignorée en raison de sa petite taille par rapport aux autres oasis, avec seulement environ 360 habitants. Selon le folklore local, lorsqu'un nouveau-né arrive, un aîné meurt peu après, ce qui maintient la population constante. C'est un village en briques de boue perché sur un éperon naturel, l'un des rares villages fortifiés restants intactes, non touchées par la commodité moderne. Qara peut être considérée comme l'oasis la plus isolée d'Égypte. Les autres oasis sont, dans une certaine mesure, affectées par la civilisation, mais Gara reste telle qu’elle est. Elle possède son propre Shali (fort historique) et des sources naturelles. Peu de gens arrivent à Gara, donc les habitants sont enthousiastes à l'idée de rencontrer des visiteurs. Les enfants sont particulièrement excités, il peut donc être agréable d'apporter de petits cadeaux. Qara est parfois appelée le camp d’Alexandre, car, lors de son voyage de retour de Siwa, Alexandre s'est arrêté ici en route vers Memphis. Les Sanousis étaient à Qara, tout comme l'armée de l'Axe. La ville originelle de Qara était en réalité une forteresse, utilisant la défense naturelle de la montagne, surmontée par les murs extérieurs des maisons. Les habitants de Qara vivent dans un environnement très hostile et ont des difficultés à cultiver des terres. Ils survivent grâce aux olives et aux dattes, qui sont la principale source de revenus, ainsi qu'à quelques légumes. Au-delà de l'oasis, dominant l'horizon, se trouve la Montagne des Cornes de Lait (Gebel Qarn Al-Laban), une montagne blanche avec plusieurs pics remarquables. Malgré son statut économique faible, Qara est l'un des endroits du désert occidental où l'hospitalité traditionnelle bédouine est maintenue. Le village possède une salle de réunion où les questions importantes concernant la tribu sont discutées. C’est également ici qu'ils reçoivent les invités, avec le cheikh offrant l’hospitalité traditionnelle du thé à l’arrivée, suivi d’une visite de l’oasis.
    • L'oasis de Farafra est une dépression fertile de forme triangulaire d'environ 3010 km² (1162 mi²), située au nord-ouest de Dakhla, à peu près à mi-chemin entre Dakhla et Bahariya, bordée à l'ouest par le Grand Mer de Sable implacable. Le carrefour de grandes routes de caravanes se trouve au centre d'une vaste dépression, et Farafra doit sa renommée au désert noir voisin et à ses sources thermales. Farafra est l'oasis la moins peuplée, avec seulement environ 5 000 habitants, et la plus isolée du désert occidental. Sa situation exposée la rendait vulnérable aux attaques fréquentes des Libyens et des tribus bédouines, dont beaucoup se sont installées dans l'oasis et forment désormais une grande partie de la population. L’histoire ancienne de Farafra est entourée de mystère. Bien qu'elle soit mentionnée dans les sources littéraires, Farafra n'est pas connue pour ses monuments anciens, et aucune preuve archéologique d'occupation pharaonique n’a encore été trouvée. Principalement habitée par des Bédouins, les petites maisons en briques de boue ont toutes des portes en bois avec des serrures médiévales à goupilles. Comme dans d'autres oasis, de nombreuses maisons de Farafra sont peintes en bleu (pour éloigner le mauvais œil), mais ici certaines sont aussi décorées de paysages, d'oiseaux et d'animaux. Ces dernières années, le gouvernement a intensifié ses efforts pour revitaliser cette région, et la production d'olives, de dattes, d'abricots, de goyaves, de figues, d'oranges, de pommes et de tournesols est en croissance lente.
    À voir : Au point le plus élevé de la région, les maisons se fondent imperceptiblement dans les ruines de la forteresse en briques de boue (qasr) qui donne au village, Qasr Al-Farafra, son nom. C’est une intéressante promenade parmi les ruines, essayant d’imaginer les générations de Farafronis utilisant cet endroit comme abri et protection contre les agressions extérieures. Construite sur le site d'une structure romaine originale, la forteresse actuelle a été agrandie ou reconstruite au Moyen Âge, après quoi elle contenait au moins 125 chambres. À côté du qasr se trouve un petit puits qui fournissait aux habitants une source d'eau importante en période de siège. Malheureusement, le bâtiment a été endommagé par la pluie dans les années 1950, ajoutant à son état de délabrement, bien qu'il soit encore partiellement habité aujourd'hui. Il y a aussi un ancien cimetière près de Qasr el-Farafra, où quelques tombes taillées dans la roche, non décorées, sont presque entièrement enfouies sous le sable. D'autres tombes taillées dans la roche peuvent être vues dans les environs, dont certaines ont été utilisées comme habitations par des ermites chrétiens anciens, qui y ont gravé ou peint leurs croix sur les murs. Il ne faut pas oublier qu'il y a une petite colline à l'intérieur de la forteresse que vous pouvez gravir et d’où vous pouvez admirer la vue sur les anciennes maisons, les nouvelles maisons en briques rouges, la verdure et le désert. Si vous visitez le qasr un jeudi matin, vous pourrez assister au marché où les habitants vendent des fruits, des légumes et d'autres produits. Les femmes farafronis gèrent généralement le marché. Les vastes palmeraies derrière le village de Qasr al-Farafra sont particulièrement belles juste avant le coucher du soleil. Elles sont divisées en jardins clos plantés d'oliviers, de fruitiers ainsi que de palmiers dattiers (dont les branches sont utilisées pour clôturer les terrains). Vous pouvez vous promener librement sur les sentiers, mais il est conseillé de ne pas entrer dans les jardins sans y avoir été invité. Badr Abdel Moghny est un artiste autodidacte. Le musée de Badr ressemble à un manoir désertique « Disneyfied », avec des reliefs de chameaux et de fermiers décorant ses murs et un verrou en bois antique à la porte. Ses douzaine de pièces exposent les sculptures rustiques et les peintures surréalistes de Badr, des animaux empaillés, des fossiles étranges et des pyrites. Son style distinctif de peinture et de sculpture dans la boue, la pierre et le sable lui a valu des admirateurs étrangers ; il a exposé avec succès en Europe au début des années 1990, puis plus tard au Caire. Son musée vise à mettre en lumière l'histoire, la culture et les traditions des Farafronis. Badr organise également des ateliers où il enseigne à ses invités comment peindre avec du sable et pratiquer la sculpture. La source romaine de Ain Bishay jaillit d’une petite colline à l'extrémité nord-ouest de la ville. Elle a été transformée en un verger irrigué de palmiers dattiers ainsi que d'agrumes, d'oliviers, d'abricotiers et de caroubiers, et constitue un havre de fraîcheur. Farafra possède environ une centaine de puits et de sources naturelles utilisées pour l'irrigation, dont certaines sont également adaptées à la baignade, comme le célèbre puits Bir Sitta (Puits Six), une source chaude sulfurée. L'eau s'écoule dans une piscine en béton de la taille d'un jacuzzi, puis se déverse dans un réservoir plus grand. C’est un bon endroit pour un bain de nuit sous un ciel étoilé, avec des étoiles filantes volant à gauche et à droite et la voie lactée s'étendant au-dessus de vous. Si vous êtes dans le coin en été, un plongeon dans le lac frais d'Abu Nuss offre un soulagement instantané pendant les après-midis oppressants. Vous pourriez voir toutes sortes d'oiseaux attirés par les roseaux d'eau douce. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, le Nouveau Désert Blanc était interdit en raison de la proximité de Ain Della (« Source de l'Ombre »), qui a joué un rôle épique dans l'histoire du désert occidental en tant que dernier point d'eau avant le Grand Mer de Sable. Utilisée par des pillards et des contrebandiers depuis l'Antiquité, par les explorateurs des années 1920 et 1930, et par le Long Range Desert Group pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est désormais occupée par une garnison de gardes-frontières égyptiens. L'eau de la source est douce à boire et permet aux soldats de profiter du luxe des douches dans leur caserne en plein désert.
  • Luxuriante et abondante en eau, Dakhla était la capitale ancienne des oasis pendant l'ère pharaonique. Couvrant environ 2000 km² (772 miles carrés), elle abrite 75 000 personnes réparties dans 14 villages, et est particulièrement verdoyante, environ 45 % de ses terres étant cultivées. Dakhla se trouve dans une dépression bordée au nord par un escarpement impressionnant, mais ouverte sur ses côtés est et ouest. À l'est, elle s'étend vers la dépression de Kharga, tandis qu'à l'ouest, elle est délimitée par les grandes dunes marquant le début de la Mer de Sable. Elle se situe au centre de routes caravanières importantes qui la relient directement aux oasis de Farafra et de Kharga, ainsi qu'à la Libye et à la Vallée du Nil. Considérée comme éloignée, même aux yeux des Égyptiens, l'Oasis de Dakhla est habitée par des agriculteurs et des Bédouins attirés par sa solitude et son abondance en eau. Ces deux facteurs ont attiré l'attention des agriculteurs qui ne pouvaient pas commencer leurs exploitations dans les grandes villes, et se sont donc installés ici. La plupart de ses habitants sont des agriculteurs qui luttent constamment contre les dunes qui menacent leurs champs et vergers. Les champs et jardins sont principalement peuplés de mûriers, de palmiers-dattiers, de figuiers et d'agrumes. Les agriculteurs locaux portent des sombreros en paille, rarement vus ailleurs en Égypte. Dakhla a conservé une grande partie de sa culture et de son charme bien qu’elle ait presque doublé de taille, et les financements gouvernementaux et la formation technique ont revitalisé l'économie. C’est le seul endroit en Égypte où des roues à eau modernes, actionnées par des buffles, sont construites. La plupart des villages se sont étendus à partir de leur ancien labyrinthe de maisons médiévales en briques de terre séchées et de rues couvertes, pour se transformer en une lutte en bord de route de maisons en blocs de béton, d’écoles et d’autres bâtiments publics. La région est habitée depuis les temps préhistoriques, avec des os fossilisés suggérant une habitation humaine datant de presque 150 000 ans. À l’époque néolithique, Dakhla était le site d’un vaste lac, et des peintures rupestres montrent que des éléphants, des zèbres et des autruches erraient sur ses rives. À mesure que la région se desséchait, les habitants migrèrent vers l’est pour devenir les premiers colons de la Vallée du Nil. À l’époque pharaonique, Dakhla comptait plusieurs établissements et était une terre fertile produisant du vin, des fruits et des céréales. Les Romains, puis les Chrétiens, laissèrent leur empreinte en construisant par-dessus les anciens établissements, et pendant le Moyen Âge, les villes furent fortifiées pour les protéger des raids bédouins et arabes. En plus de l'architecture islamique, Dakhla possède des antiquités pharaoniques, romaines et coptes, des dunes, des palmeraies et des sources thermales à explorer. L'Oasis de Dakhla est dominée sur son horizon nord par un mur de roches roses. Des zones cultivées fertiles, produisant du riz, des arachides et des fruits, sont disséminées entre les dunes de sable le long des routes menant de Farafra et Kharga dans cette région de beauté naturelle exceptionnelle. À voir : Le village de Mut est le plus important des 16 villages de l'oasis de Dakhla, habité aujourd'hui par environ 80 000 personnes, et est considéré comme la capitale. Son nom dérive de la déesse Mut, l'épouse d'Amon (la divinité suprême du panthéon thébain). Dans la partie la plus haute de la ville se trouve la "vieille ville", avec ses maisons en briques de terre séchées séparées par des ruelles étroites et des portes qui étaient fermées la nuit. Au sud-ouest de Mut se trouvent les vestiges de Mut el-Khorab, "Mut la Ruinée", un établissement de la période romaine où les vestiges mal conservés de murs en briques de terre atteignant jusqu'à 3 mètres (10 pieds) de haut surplombent des fosses laissées par les chasseurs de trésors, et où les renards du désert (Fennec) habitent dans des terriers, émergeant au crépuscule pour chasser. Ce site était habité jusqu'au début du XXe siècle. Le musée ethnographique de Mut est petit, mais bien organisé, et présente un aperçu complet de la vie des habitants de l'oasis. Il est agencé comme une maison familiale, avec des objets ménagers accrochés aux murs et un complexe verrou en bois sur la porte en rondins de palmier. Ses sept pièces contiennent des figurines en argile de l'artiste kharganien Mabrouk, représentant des scènes de la vie villageoise, comme la préparation de la mariée et la célébration du retour du pèlerin de La Mecque. Ce sont deux scènes qui font encore partie de la vie de l'Oasis aujourd'hui. Il y a plusieurs piscines chaudes de soufre autour de la ville de Mut, mais la plus accessible est Bir Talatta. Elle se trouve sur le site du petit Mut Inn ; c’est comme une grande piscine d’eau brune, riche en soufre et en fer, provenant d'une profondeur de plus de 1000 m (3281 pieds), c’est un endroit idéal pour se détendre après une journée de visites. L'eau étrangement colorée de la piscine est à la fois chaude et assez relaxante, bien qu'elle puisse tacher les vêtements. Bir al-Gebel est une source située au milieu d’un paysage désertique époustouflant. Elle a été transformée en une destination de sortie, où la musique bruyante et des centaines d’écoliers submergent facilement toute ambiance qu’elle aurait pu avoir. Il est préférable de s’y rendre le soir, lorsqu’il fait plus calme et que les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Le temple de Deir al-Hagar est un temple romain restauré en grès. C’est l’un des monuments romains les plus complets de Dakhla. Dédié à la triade thébaine (Amon, Mut, et Khonsou), ainsi qu’au dieu de l’oasis, Seth, il a été construit entre les règnes de Néron (54–68 après JC) et de Domitien (81–96 après JC). Les cartouches de Néron, Vespasien et Titus peuvent être vus dans la salle hypostyle, qui a également été inscrite par presque tous les explorateurs du XIXe siècle qui ont traversé l'oasis. Sont également visibles les noms des célèbres voyageurs du désert Edmonstone, Drovetti et Houghton. Son nom arabe est "Monastère de pierre", et il a autrefois servi de monastère copte. Al-Qasr "la Forteresse" est incontournable : un incroyable établissement fortifié médiéval islamique, fondé vers la fin du XIIe siècle par les Ayyoubides, sur les vestiges d’un établissement plus ancien de la période romaine. Il pourrait être le site continuellement habité le plus ancien de l'oasis ; trois ou quatre familles y vivent encore dans la vieille ville en briques de terre couronnant une crête au-dessus des palmeraies et d'un lac salé, loin du Nouveau Qasr, près de la route principale. Pendant le Moyen Âge, la ville fortifiée était considérée comme la capitale de l'Oasis, construite dans une position défensive contre les envahisseurs venus du sud et de l’ouest. Ses rues étaient divisées en quartiers qui pouvaient être fermés la nuit par des portes barrées. Les rues couvertes étroites ont peu changé depuis cette époque. Au-delà de la mosquée Nasr el-Din du XIIe siècle, il y a un minaret en briques de terre de trois étages, mesurant 21 m (69 pieds). Ensuite, vous entrez dans un labyrinthe de ruelles hautes et de passages couverts sombres. Plus de trente maisons ici ont des linteaux en bois d’acacia sur lesquels des inscriptions cursives ou en kufique nomment les bâtisseurs ou occupants (le plus ancien date de 1518) : surveillez les portes avec des pierres pharaoniques et des sculptures arabesques, des arches avec des briques ablaq, et une frise peinte dans l'un des passages. Près de la Maison d'Abu Nafir – construite sur un temple ptolémaïque, avec des hiéroglyphes sur ses jambages de porte – se trouve un moulin à grains actionné par des ânes. Plus au nord, un mala’af (écope à air) sur le toit, intégré à un long passage en forme de T, amène la brise dans le labyrinthe. Au-delà se trouve une madrassa (école et cour) du Xe siècle avec des liwans peints, des niches pour des textes juridiques, des cellules pour les criminels et les étudiants.
  • L'Oasis de Kharga est la plus grande oasis d'Égypte, avec une dépression d'environ 376 505 km² (145 174 mi²), habitée depuis la préhistoire. Sa ville moderne, Qasr Kharga, abrite 200 000 personnes, dont 1 000 Nubiens qui se sont installés ici après la création du lac Nasser. Elle est la plus proche des oasis de Louxor et la capitale du gouvernorat de la Vallée du Nil (qui comprend les oasis de Kharga, Dakhla et Farafra). Dans les temps anciens, un lac occupait une grande partie de la dépression, et d'épais dépôts d'argile sablonneuse se sont ensuite formés, ce qui constitue maintenant l'essentiel des terres cultivées. Les premières références historiques aux expéditions dans l'Oasis de Kharga remontent à l'Ancien Empire, mais il reste peu de preuves de la vie pharaonique à Kharga aujourd'hui. La chaîne d'au moins 20 forts, qui varient en taille et en fonction, des grands établissements aux villes garnison, témoigne de son importance à travers les âges. L'utilisation de l'Oasis de Kharga comme colonie pour les exilés s'est poursuivie tout au long de la période romaine et jusqu'à l'ère chrétienne. De nombreux premiers évêques chrétiens ont été bannis ici, et l'oasis est rapidement devenue un refuge pour les ermites chrétiens qui vivaient souvent dans des tombes ou des grottes isolées dans le désert. Kharga est reliée à la vallée du Nil par deux principales routes, l'une partant d'Armant, près de Louxor, vers Baris, dans le sud de la région, et l'autre d'Assiout vers la ville de Kharga, au nord. La principale source de revenus de l'oasis provient de l'agriculture, notamment de la culture des dattes, des céréales, du riz et des légumes, envoyés sur les marchés de la vallée du Nil. Le principal artisanat de Kharga est la fabrication de paniers et de nattes à partir des feuilles et fibres des palmiers. Les dattes jouent un rôle important dans le calendrier social. La Journée de la Ville (le 3 octobre) célèbre le début de la récolte des dattes, et la saison des mariages coïncide également avec la floraison des dattes (de juillet à la récolte). À voir : Le musée de la Nouvelle Vallée a été conçu pour ressembler à l'architecture de la nécropole copte de Bagawat, à proximité. Ce musée à deux étages abrite une petite mais intéressante sélection de découvertes archéologiques provenant des oasis d'Al-Kharga et de Dakhla. La nécropole d'Al-Bagawat est l'un des plus anciens cimetières chrétiens existants et les mieux préservés au monde. Composée de 263 chapelles en briques de boue étendues sur une colline, elle a été utilisée pour les enterrements chrétiens entre le IIIe et le VIe siècle (elle a ensuite été utilisée par les partisans de l'évêque Nestorius, exilé à Kharga pour hérésie). Les chapelles présentent des formes diverses de voûtes en briques de boue ou de portails influencés par le style romain, mais sont surtout connues pour leurs fresques coptes. Certaines chapelles présentent de vives fresques de scènes bibliques à l'intérieur, et d'autres ont des façades ornées. Adam et Ève, l'Arche de Noé, Abraham et Isaac peuplent le dôme de la chapelle de la Paix du Ve siècle près de l'entrée de la nécropole. Plus au nord, des troupes pharaoniques romaines poursuivent les Juifs, conduits par Moïse, hors d'Égypte, dans la chapelle de l'Exode. Au centre se trouve une église datant du XIe siècle après J.-C. Le monastère d'Al-Kashef, du nom d'un gouverneur mamelouk, a été stratégiquement placé pour surplomber ce qui était l'un des carrefours les plus importants du désert occidental - le point où le Darb al-Ghabari, en provenance de Dakhla, croisait le Darb al-Arba'een. Les magnifiques vestiges en briques de boue datent de l'époque chrétienne primitive. Autrefois haut de cinq étages, une grande partie du bâtiment s'est effondrée, mais vous pouvez voir les sommets des corridors voûtés qui traversaient le bâtiment. Dans la vallée en dessous, vous pouvez voir les ruines d'une petite église ou d'une ermita, avec des textes grecs sur les murs de la nef et les petites cellules où les moines dormaient. Le temple d'Hibis est le plus grand temple de toutes les oasis. La ville d'Hibis était la capitale de l'oasis dans les temps anciens, mais il ne reste aujourd'hui que le temple en calcaire bien préservé, autrefois situé sur le bord d'un lac sacré. Consacré au dieu Amon-Rê, la construction du temple a commencé pendant la 26e dynastie, sous le règne du roi Psammétique II (595-589 av. J.-C.), bien que le temple ait été agrandi et que des décorations et une colonnade aient été ajoutées au cours des 300 années suivantes, jusqu'au règne de Ptolémée II (285-343 av. J.-C.). Le temple est bien conservé et comprend une avenue de sphinx et un pavillon à huit colonnes. En entrant par les quatre portes, vous accédez à la cour colonnadée, à la salle hypostyle et au sanctuaire. Le temple a été reconstruit après un fiasco de conservation de 20 millions de dollars, lorsqu'il a été démonté pour être déplacé vers un terrain plus élevé. Le temple de Qasr Al Ghweita (forteresse du petit jardin) est un temple fortifié situé sur une colline, datant de la période tardive, avec une vue dominante sur la région, qui était intensivement cultivée dans les temps anciens. Ses murs de 10 m (33 pieds) de haut entourent un temple en grès dédié à la Triade thébaine (Amon, Mut et Khonsou), construit par Darius Ier, 27e dynastie, et complété par les Ptolémées (Ptolémée III, IV et X). Les ruines du temple comprennent un pronaos avec des colonnes élégantes, une salle hypostyle et un sanctuaire. Il a été intégré à une forteresse durant la période romaine. Le temple de Qasr Al-Zayan est un temple romain qui a donné son nom à un village toujours prospère, construit sur l'ancienne ville de Tchonemyris, l'un des plus grands et importants établissements antiques de l'Oasis de Kharga. Les ruines de ce site n'ont pas encore été fouillées. Cette proximité de la vie quotidienne aide à imaginer ce lieu comme une ville animée de l'Antiquité. Consacré à Amon-Rê, le temple est entouré d'une forteresse en briques de boue, avec des quartiers pour la garnison, une citerne et une boulangerie. La plaine alentour se trouve à 18 m (59 pieds) sous le niveau de la mer, le point le plus bas de l'Oasis de Kharga. Il a été construit pendant la période ptolémaïque, et une inscription indique que le temple a été restauré sous le règne de l'empereur Antonin (138-161 après J.-C.). Le temple de Nadura est situé sur une colline de 135 m (443 pieds) de hauteur dans le désert. Bien que son mur en grès érodé et son pronaos ne soient pas particulièrement remarquables, il offre une vue stratégique de la région et servait autrefois de point de surveillance fortifié, comme le suggère son nom, Nadura, signifiant "point de vue". Construit sous le règne de l'empereur romain Antonin César (138-161 après J.-C.), Nadura est typique des temples-forteresses romains qui protégeaient autrefois l'oasis des pillards du désert. Bien qu'il soit maintenant largement en ruines, les superbes panoramas ici sont idéaux pour l'admiration du coucher du soleil. Le fort d'Al-Deir est le mieux conservé et le plus accessible des forts romains de Kharga, qui gardaient autrefois la route des caravanes à "Darb al-Arba‘" dans la piste des quarante jours vers le Nil. Construit sous le règne de l'empereur byzantin Dioclétien (284-305 après J.-C.), le fort a été édifié en briques de boue, et ses douze tours rondes sont reliées par une galerie, avec de nombreuses pièces présentant des graffitis laissés par des générations de soldats romains, chrétiens coptes, turcs et britanniques. Son nom signifie "monastère", et il a été utilisé comme tel pendant l'ère chrétienne. Plus tard, des troupes turques et britanniques ont occupé la forteresse. Il y a une nécropole et les ruines d'une église à l'ouest de la forteresse. Autour de la forteresse se trouvent les ruines d'une ancienne ville où deux bâtiments sont encore debout. L'escarpement est un petit temple qui a été utilisé plus tard comme église. Le chemin de fer abandonné visible au loin a été construit par les Britanniques entre 1906 et 1908, mais il a été progressivement bloqué par les dunes en mouvement. Le site de Qasr Al-Labeka se trouve dans une zone isolée du désert. Il a été construit par les Romains à l'autre bout de la route des caravanes. C'est le site le plus proche où vous pouvez voir le système étonnant des aqueducs souterrains, connus sous le nom de manafis, qui puisaient dans l'eau souterraine comme les qanats de l'ancienne Perse. Le site contient deux temples à moitié enfouis dans le sable, une forteresse imposante et un groupe de tombes décorées. Plusieurs bâtiments entouraient autrefois la forteresse et, au sud, se trouvent les vestiges boueux d'un grand puits, une source ancienne, toujours entourée de palmiers, d'acacias et de tamaris, qui fournissait de l'eau à la forteresse et à l'établissement. La taille du puits suggère qu'une grande communauté vivait ici, desservie par une série d'aqueducs construits pour amener l'eau aux champs cultivés. Mais la forteresse elle-même n'a jamais été fouillée. À Gebel al-Tayr, "la Montagne des Oiseaux", on trouve des graffitis et des inscriptions datant de la préhistoire. Cependant, du côté occidental, un chemin mène au sommet de la montagne à travers une grotte, où l'on peut trouver des peintures coptes, des prières et des invocations datant des IVe, Ve et Xe siècles. Ces inscriptions, qui incluent des écritures démotiques et grecques, ont été laissées principalement par des ermites vivant dans les grottes environnantes et peuvent être identifiées par une croix. Au sommet de cette montagne, se trouve la grotte de Marie, évidemment un site sacré pendant l'ère chrétienne. Il y a de nombreux graffitis, dont certains datent d'avant l'ère chrétienne, mais parmi les gravures se trouve une peinture de la Vierge à l'Enfant, accompagnée d'une prière tracée en lignes rouges et jaunes alternées. Le village d'Ain Umm Dabadib est le plus grand et le plus ancien village romain/byzantin de l'oasis, couvrant plus de 200 km² (77 mi²). Il comprend une forteresse romaine en briques de boue en ruines, des ruines d'églises et de tombes byzantines, mais est surtout remarquable pour ses aqueducs souterrains, le plus profond étant à 53 m (174 pieds) sous la surface et le plus long mesurant 4,6 km (3 mi.), avec des évents pour le nettoyage et les réparations à intervalles réguliers, recouverts de grandes pierres plates. Le site est typique des forteresses des oasis, toujours situées près d'une source. L'Oasis de Baris porte le nom de la capitale française, bien que ses chèvres en pâturage et ses rues non pavées se moquent d'un panneau de bienvenue invitant les visiteurs à "Paris". Elle fut autrefois l'un des centres commerciaux les plus importants le long de la route des 40 jours "Darb al-Arba'een", mais il ne reste aujourd'hui que peu de vestiges de cette époque. Il n'y a pas grand-chose à voir à part les maisons en briques de boue de "Baris al-Gedida", au nord de la ville originelle. Hassan Fathy, le plus influent architecte moderne d'Égypte, a conçu les maisons en utilisant des méthodes et matériaux traditionnels et a prévu que Baris al-Gedida soit un modèle pour d'autres nouvelles implantations, mais les travaux ont été interrompus avec le déclenchement de la guerre des Six Jours en 1967 et seules deux maisons et quelques espaces publics ont été achevés. Le temple et la forteresse de Dush est un imposant temple-forteresse romain achevé vers 177 après J.-C., sur le site de l'ancienne ville de Kysis. Dush était une ville frontière stratégiquement placée à l'intersection de cinq voies désertiques de caravanes et l'une des portes méridionales de l'Égypte. Par conséquent, elle était solidement construite et fortement garnisonnée, maintenant partiellement enfouie sous le sable, avec des murs en briques de boue atteignant 6 m (20 pieds) de haut, et quatre ou cinq autres étages sous terre. Un temple en grès du Ier siècle jouxtant la forteresse était dédié à Isis et Serapis. Les décorations en or qui recouvraient autrefois certaines parties du temple et lui avaient valu sa renommée ont disparu, mais il reste encore quelques décorations sur les murs internes en pierre. La forteresse protégeait autrefois la ville antique de Kysis, un établissement agricole enrichi par la route des 40 jours, qui comptait des potiers, des bijoutiers et des bordels.
  • Gilf Kebir (Grande Barrière) domine le coin le plus reculé de l'Égypte. Le plateau de 7 770 km2 forme un obstacle encore plus redoutable que la Grande Mer de Sable. Il a été découvert en 1926 par le prince Kemal El-Din. Avant cela, le Gilf n’était connu que des nomades du désert qui ne voyaient aucune raison de partager cette connaissance avec les étrangers. Le Gilf Kebir est connu pour sa beauté sauvage, son atmosphère éloignée et désertique, ainsi que pour son histoire géologique fascinante. Un autre point d’intérêt ici est les peintures dramatiques sur les falaises. Une série de pictogrammes, de gravures rupestres et de pétroglyphes décorent le paysage, représentant une époque précoce d’une vie animale abondante et d’habitation humaine. Plus tard, lorsque des voyageurs européens ont exploré la région, leurs découvertes ont éclairé la vie préhistorique saharienne et inspiré le livre et le film « Le Patient Anglais », relatant les exploits de l'explorateur László Almássy et sa découverte de la Cave des Nageurs. Ce bel exemple d’art rupestre préhistorique fait partie des milliers de peintures et de pétroglyphes trouvés dans les wadis (vallées) du Gilf et du Jebel Uwaynat. Ces peintures représentent des girafes et des autruches, des lions et du bétail, des gens chassant et nageant, offrant une image générale de la vie préhistorique avant le passage de la savane au désert, survenu à la fin de la période humide du Holocène, vers 5000 av. J.-C. Depuis ce changement décisif, le Gilf Kebir est devenu l'un des endroits les plus secs de la Terre et est pratiquement inhabitable. Les précipitations y sont rares, avec moins d’un millimètre par an, et parfois il ne pleut pas pendant cinq ans. Les températures varient de 0°C à 42°C (32 à 108°F), avec une différence pouvant atteindre 30°C entre le jour et la nuit. Avec des dunes colossales se chevauchant pour gravir l’escarpement de 300 m (984 pieds), il a été nommé l'un des endroits sur Terre où les conditions environnementales sont les plus proches de celles de la surface de Mars et ont été largement étudiées par la NASA. C’est un paysage presque extraterrestre, avec des peintures rupestres et du sable multicolore, ce qui fait du Gilf Kebir un lieu idéal pour la photographie axée sur la nature. Pourtant, il y a des éons, à la fin de l'âge tertiaire, le Gilf Kebir était un bassin versant, drainant dans toutes les directions. Ses vallées ont été érodées par l’eau et altérées par le vent et le sable pendant plus de cent mille ans. Les falaises abruptes au sud et au sud-ouest sont les plus hautes, dominant celles du nord-est, qui ont été usées par la Mer de Sable. Les dunes ont maintenant rempli les vallées, le sable variant en couleur selon leur emplacement. Le sable blanc se trouve autour de la Mer de Sable, le sable rouge autour du centre du Gilf et de son massif sud. Malgré un manque presque total de précipitations, une flore et une faune résilientes réussissent à survivre : des mouflons de Barbarie, des gazelles, des renards, des lézards, des serpents, des oiseaux et des papillons, des roses de Jéricho et des acacias. Vous pouvez aussi trouver d'autres surprises, comme l'épave d’un bombardier Blenheim découverte sur le plateau en 2001, l'une des nombreuses reliques de la Seconde Guerre mondiale. En 2007, le gouvernement égyptien a créé le parc national de Gilf Kebir, le plus grand des 27 espaces protégés en Égypte, couvrant une superficie de 48 533 km2 (18 739 mi2), incluant trois unités géomorphologiques : la zone de Silica Glass de la Mer de Sable, le plateau de Gilf Kebir proprement dit, et le massif de Gebel Uwaynat. À voir : Entre l'oasis de Siwa et le plateau de Gilf Kebir s'étend l'immensité impressionnante des champs de dunes que l'explorateur Gerhard Rohlfs a appelés la Grande Mer de Sable (« Bahr er-Raml » en arabe). Couvrant 72 000 km² (27 799 mi²), soit à peu près la taille de l'Irlande, la Mer de Sable s’étend sur une moyenne de 650 km (404 mi) du nord au sud et 300 km (186 mi) d’est en ouest. Environ deux tiers de celle-ci sont constitués de dunes parallèles de type seif, parfois culminant à plus de 100 m (328 pieds) de haut et atteignant 150 km (93 mi) de long, séparées par des « corridors » plats de 1 à 2 km (0,6 ou 1,2 mi) de large, dont l'alignement nord-ouest-sud-est est déterminé par le vent dominant. Bien que ces dunes seif soient en perpétuel mouvement, les images satellites ont montré qu'elles reposent sur des dunes stables en forme de dos de baleine. Partout ailleurs dans la Mer de Sable, là où les dunes seif ont descendu les escarpements, elles se sont reformées en formes de croissant appelées barchans. Bien que les sables mouvants semblent être la seule « vie » dans la Mer de Sable, une petite végétation existe, restant dormante pendant des années jusqu’à ce qu’une brève averse de pluie la réveille. Il existe également un site intéressant, le Silica Glass du désert libyen (LDSG), l'un des grands mystères géologiques du désert du Sahara. Le Wadi Abd al-Malik est la plus grande et la plus mystérieuse vallée du Gilf Kebir. Il regorge de sites préhistoriques et porte encore des traces de sa végétation originelle. C’est la première vallée que l’expédition Clayton-East-Clayton/Almasy de 1932 a vue du ciel mais n’a pas pu trouver à pied. Ils étaient sûrs qu’il s’agissait de Zerzura. En 1938, Bagnold et Peel sont venus dans le Wadi Abd al-Malik chercher un puits que les habitants disaient exister, mais qu’Almasy n’avait pas pu trouver. Ils ont cherché pendant 3 jours, puis Peel est entré dans une petite grotte et a trouvé encore plus d’art rupestre. Les peintures étaient sur les deux murs, recouvertes de poussière. Elles représentaient du bétail et un autre animal, probablement un chien. Les peintures étaient de couleur rouge foncé, rouge et blanche. Mentionnée pour la première fois en 1246 comme un village abandonné dans le désert au-delà du Fayoum, l'« oasis perdue » de Zerzura réapparut sous la forme d’une ville fabuleuse dans le livre des chasseurs de trésors arabes du XVe siècle. Son cadre était décrit comme étant composé de 3 vallées dotées de sources, de palmiers, d’oiseaux et d'animaux, où les voleurs trouveraient une ville « blanche comme un pigeon », avec un oiseau sculpté sur sa porte. À l’intérieur se trouvaient des richesses, et un roi et une reine endormis dans leur château. « Ne les approchez pas, mais prenez le trésor », conseillait le livre. Après que l’égyptologue du XIXe siècle, John Wilkinson, ait appris cette histoire, la recherche de Zerzura a intrigué les explorateurs européens, qui sont rapidement devenus obsédés par ce récit. À mesure que les relevés successifs du désert ont fait échouer les espoirs de la trouver dans les oasis connues, l'attention s'est tournée vers le sud lointain, vers le Jebel Uwaynat et le Gilf Kebir. Les dunes de sable rouge du Wadi Hamra (Vallée Rouge), dévalant le côté d'une montagne noire, constituent un spectacle magnifique, en particulier pour les photographes avides de capturer quelque chose de plus abstrait. C’est la vallée la plus belle de toute la région de Gilf Kebir. Cependant, la présence de végétation et d’animaux sauvages signifie que l’accès à cette vallée est nécessairement limité. On dit qu’Almasy voulait que Rommel fasse atterrir des troupes au sommet du Gilf et les fasse descendre dans le Wadi Hamra. À l’intérieur du Wadi Hamra, il y a trois groupes de sites d'art rupestre. Tous sont des gravures, dans un état assez rudimentaire, et représentent une faune sauvage. Selon le style et l'état d'usure, ils semblent appartenir à la phase la plus ancienne de l'art rupestre de la région. Le Wadi al-Bakht (Vallée de la Chance) a été exploré pour la première fois par O. H. Myers en 1938. Quatre concentrations distinctes d'artéfacts ont été identifiées. Des gens ont vécu dans cette vallée pendant des siècles. Toute la région, y compris le versant de la dune, est jonchée d'artéfacts anciens. Il y a des meules, des poteries, des coquilles d'œufs d’autruche et des os. À 2 km (1,2 mi) au-delà se trouve un site néolithique. Très probablement, les habitants de l’époque vivaient d'abord sur la dune, puis se sont installés plus près du lac. La poterie y est abondante, datant principalement de 6930 av. J.-C. Il existe aussi des preuves que les habitants de l'époque possédaient du bétail. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont aménagé un aéroport dans cette vaste vallée entourée de huit collines en forme de cloche, dont les restes sont encore en bon état. Magret el-Kantara (La Grotte de Shaw ou Abric) est décorée de peintures extraordinairement belles, principalement de bétail, un témoignage du niveau artistique élevé atteint par la culture pastorale néolithique de la région de Gilf Kebir. La Cave des Nageurs et la Cave des Archers dans le Wadi Sura (Vallée des Images) est le site le plus célèbre de la région de Gilf Kebir, en raison de la Cave des Nageurs. La Cave des Nageurs abrite plus de cent figures dans divers styles. Ses célèbres nageurs mesurent 10 cm (4 pouces) de long et sont peints en rouge, avec de petites têtes rondes sur des tiges, des corps en forme de têtard, et des bras et des jambes arachnéens. Certains plongent, ce qui implique qu'un lac existait autrefois ici (ce qui est également prouvé géologiquement). Le second groupe de figures est représenté debout, avec des membres maladroits, des torses épais et des têtes en forme de pois ; des mains n’apparaissent que sur les figures plus grandes. La plupart sont rouge foncé, avec des bandes blanches autour de leurs chevilles, poignets ou tailles. D’autres figures intrigantes sont deux figures jaunes qui semblent tendre leurs bras pour accueillir une troisième, plus petite et rouge, qui pourrait être un enfant et ses parents. Des bétail, girafes, autruches et chiens sont aussi représentés sur les murs. La Cave des Archers contient des figures rouge foncé et blanches d’hommes nus tenant des arcs, certains tirant sur du bétail – ce qui date ces peintures de la période du Bétail (5000-2500 av. J.-C.) de l’art rupestre d’Afrique du Nord. Le troisième unité : GEBEL (JEBEL) UWAYNAT : Sur une carte de l'Afrique du Nord, les frontières bien droites de la Libye, de l'Égypte et du Soudan se rencontrent au Jebel Uwaynat, le point le plus élevé et le plus isolé du désert libyen. Entouré de feuilles de sable, il s'élève à environ 2 000 m (6 562 pieds) au-dessus du sol du désert, juste assez haut pour attirer un peu de pluie (600 m au-dessus du niveau de la mer) (1 968 pieds), qui percole vers des petites piscines ou « sources » à sa base, d'où Uwaynat tire son nom. Les vallées ici (appelées karkurs) sont fertiles en eau et ont soutenu des communautés depuis la préhistoire jusqu'aux années 1930, avec un art rupestre couvrant des milliers d'années. Dans le Karkur Talh (Vallée des Acacias), il y a plus de 4 000 sites d’art rupestre, faisant de ce lieu un musée en plein air d’une valeur inestimable.
  • L'Oasis de la Vallée de Natrun (Wadi Al-Natrun) se trouve sur la route du désert entre Le Caire et Alexandrie et tire son nom des dépôts de sels de Natron, utilisés pour la préservation des corps dans la momification. La vallée de Natrun se situe à environ 23 mètres (76 pieds) sous le niveau de la mer, et ses lacs sont alimentés par la nappe phréatique du Nil. Elle abrite une série de 9 petits lacs (surface totale de plus de 200 km² – 125 miles), dispersés le long de son axe principal. Sa principale renommée est d'être le plus important centre monastique chrétien d'Égypte. C'est une attraction majeure pour les touristes qui visitent cette terre à travers laquelle la Sainte Famille est passée. L'histoire de la vallée et son importance pour les chrétiens coptes remontent au IVe siècle de notre ère. Durant cette période, les hommes saints étaient des ermites, vivant en dehors des structures sociales. Cependant, le paysage est parsemé des vestiges de cellules monastiques, de monastères et de grottes où vivaient les premiers ermites. Aujourd'hui, quatre monastères actifs subsistent dans la vallée de Natrun, tous coptes. Chaque monastère est une entité autonome et est entouré de vastes étendues de terres vertes et bien cultivées, qui contrastent avec la wilderness blanche environnante. En plus des monastères eux-mêmes, la vallée de Natrun est une belle oasis, facilement accessible depuis Le Caire. La vallée de Natrun est également une zone prisée pour l'observation des oiseaux. Environ 12 espèces d'oiseaux aquatiques sont connues et attendues pour y nicher, y compris la plus grande population de reproduction de Charadrius Pecuarius (Pluvier de Kittlitz) connue en Égypte. Le Natron lui-même reste une ressource économique importante utilisée dans la production de verre et de textiles. À voir : Peut-être le plus ancien, le Monastère de Baramouse est supposé avoir été construit à l'endroit où Saint Macaire s'installa en 330 après J.-C. lorsqu'il se consacra à la vie monastique. Il date du VIIe siècle. Il abrite aujourd'hui plus de 100 moines, en plus de six églises modernes, en plus de sa forteresse médiévale restaurée, qui n'est pas ouverte au public. Le Monastère des Syriens est le plus pittoresquement situé des monastères. Il porte son nom des moines syriens errants qui ont acheté le monastère aux coptes au VIIIe siècle, bien que les coptes l'aient repris au XVIe siècle. Il a été construit sur le site où Saint Bishoy aurait eu une vision du Christ. Son Église de la Vierge contient des peintures murales du XIe siècle et des icônes plus anciennes, les yeux grattés, y compris un saint vêtu d'une robe ressemblant distinctement à celle des pharaons. L'église a été construite autour de la grotte du IVe siècle où Saint Bishoy résidait et attachait ses cheveux au plafond pour rester éveillé pendant ses prières. Saint Bishoy est arrivé dans le désert en 340 après J.-C. et a fondé deux monastères dans la vallée de Natrun : le Monastère de Saint Bishoy et le Monastère des Syriens voisin, construit autour d'une église qui contient le corps du saint vers le Ve siècle. Le donjon fortifié est accessible par un pont-levis, donnant accès à une zone avec un potager, un puits, des cuisines, deux églises et des greniers qui peuvent contenir des provisions pour jusqu'à un an. Sur le toit (seuls les hommes peuvent y monter), des trappes s'ouvrent sur de petites cellules qui servaient de tombes improvisées pour ceux qui mouraient lors des fréquents sièges. À côté, se trouve une immense nouvelle cathédrale. Près de 150 moines y résident. Le Monastère de Saint Macaire est le plus isolé des monastères. Il a été dédié à Saint Macaire qui vécut comme ermite dans une grotte pendant plus de 40 ans et reçut une révélation divine sous forme de rêve pour construire une église, vers le IVe siècle. Il est célèbre car la plupart des papes coptes au fil des siècles ont été choisis parmi ses moines. La vallée de Natrun est accessible soit depuis Le Caire, soit depuis Alexandrie, et peut être incluse dans le cadre d'un safari dans le désert.
  • Un safari de pêche sur le Lac Nasser est un incontournable pour ceux qui aiment s'évader. Les zones où nous pêchons sont extrêmement isolées et vous serez littéralement complètement coupé du reste du monde. Pour ceux qui ont un esprit d’aventure et qui apprécient la vie en plein air, un safari de pêche sur le Lac Nasser est un choix parfait. Le Lac Nasser est renommé pour sa pêche – pour le bar du Nil (le plus grand jamais capturé pesait 176 kg, à peine en dessous du record mondial), d’énormes Tilapias, des Tigerfish semblables aux Piranhas, et 18 types de poissons-chats géants. Après la reproduction des Tilapias (au bas de la chaîne alimentaire) à la mi-mars, le Bar et le Poisson-chat prospèrent dans des profondeurs allant jusqu’à 6 m (20 pieds) jusqu’à fin septembre, après quoi les gros poissons sont capturés dans des eaux plus profondes jusqu’en février, par traîne sur des promontoires ou îles submergées, et par pêche du bord ou à la mouche de mars à juillet. Saison estivale – de la deuxième moitié de mars jusqu'à la fin septembre. À cette époque, le bar du Nil repose dans les eaux peu profondes, à des profondeurs de 2 à 6 m. Cela est dû au fait qu’à cette période, il y a une reproduction des Tilapias, et après l’éclosion, une énorme quantité de jeunes poissons s'accumule. C’est la meilleure période de l’année pour la pêche du bord. La traîne donne de bons résultats avec de petits leurres. Août et septembre sont des mois très chauds, et c’est la raison pour laquelle nous ne les recommandons pas. Saison hivernale de pêche – d’octobre jusqu’à la fin février. Pendant cette période, le lac est à son niveau le plus élevé, et les bars restent à de grandes profondeurs, se regroupant en prévision de la reproduction, qui a lieu en janvier et février. En saison hivernale, la pêche se fait généralement par traîne sur des promontoires sous-marins et des îles englouties. En octobre, il est encore possible de pêcher du bord, mais plus tard, cela ne donne plus de bons résultats, et la pêche passe à la traîne et au jigging vertical. Si vous voulez attraper de très gros poissons, la saison hivernale est le meilleur choix. La saison estivale offre une plus grande variété et un plus grand nombre de poissons, mais la taille moyenne des trophées lors de la pêche estivale est généralement inférieure à celle de la pêche hivernale. Cependant, la pêche estivale sur le lac Nasser reste intéressante et excitante, en plus des petits bars du Nil, qui sont des espèces pesant entre 10 et 20 kg. Le Lac Nasser était autrefois la maison de plus de 90 000 Nubiens, qui ont été contraints de se déplacer après la construction du Haut Barrage. Ils ont laissé derrière eux des maisons, des fermes et des palmiers, submergés par l'eau lorsque le lac s'est rempli. Très peu de Nubiens vivent encore dans la région aujourd'hui, mais votre capitaine de bateau ou les pêcheurs pourraient être l'un d'eux. Pour la plupart des Égyptiens, le Lac Nasser (le Lac Nubien) est célèbre pour le grand crocodile du Nil, qui, bien qu’il soit présent dans toute la vallée du Nil en Égypte, est particulièrement nombreux dans ce lac. Vous pourrez peut-être accéder aux célèbres temples nubien d'Amada et de Wadi El Seboua. Le meilleur endroit pour pêcher le bar du Nil au monde, à seulement quelques heures de l'Europe, de la Russie et du Moyen-Orient. Si vous voulez attraper le plus grand poisson d'eau douce de votre vie, le Lac Nasser est l'aventure qu’il vous faut. C’est l’un des plus grands lacs artificiels. L’aventure sur le Lac Nasser offre une multitude de services de pêche sportive professionnels avec une flotte de bateaux modernes et adaptés. Le Lac Nasser est renommé pour sa pêche – pour le bar du Nil (le plus grand capturé pesait 176 kg, juste en dessous du record mondial), les énormes Tilapias, les Tigerfish semblables aux Piranhas et 18 types de poissons-chats géants. Après la reproduction des Tilapias (au bas de la chaîne alimentaire) à la mi-mars, les Bars et les Poissons-chats prospèrent dans des profondeurs allant jusqu’à 6 m (20 pieds) jusqu’à fin septembre, après quoi les gros poissons sont capturés dans des eaux plus profondes jusqu’en février, par traîne sur des promontoires ou îles submergées, et par pêche du bord ou à la mouche de mars à juillet. Safaris de pêche, bateaux rapides, bateaux traditionnels en acier, nature, faune, Bar du Nil, Tigerfish, Poisson-chat, le plus grand lac artificiellement barré d’Afrique, destination principale de pêche d'Égypte, le désert du Sahara, pêche du bord, pêche à la dérive, vacances de pêche en famille et bien plus encore, mais les mots ne peuvent pas décrire tout cela. Une chose est certaine, un safari de pêche sur le Lac Nasser est ce qui se rapproche le plus de la véritable signification de « safari ». À seulement quelques heures après avoir quitté le Haut Barrage d'Assouan et en vous dirigeant vers le Lac Nasser, vous serez hors de portée de l’électricité et des réseaux mobiles, dans une nature incroyable, un véritable désert sauvage, avec l'observation des oiseaux comme seule alternative à la méditation et à la pêche.